Una vez finalizada la travesia por Asia, he preparado esta tabla con el resumen de distancias, tiempos y fechas por esos paises. El invierno empezo de repente en Xian con una nevada del copon, llenandolo todo de nieve e hielo y con temperaturas bajo cero continuamente. Durante 115 dias fui haciendo ruta por un total de 9100 km, empleando transporte publico de todo tipo,  coches, furgonetas, minibuses, autobuses, trenes y carracas destartaladas. Esta vez la bici fue transportada por mi, intercambiamos los papeles.

Kilometros viajados en transporte publico: 9.100 km (mayormente por China, Kyrgyzstan, Uzbekistan y Kazakhstan)

Dias viajados acarreando la bici: 115 dias

Los datos son aproximados en las fechas. Los kilometros pedaleados son basicamente los recorridos en travesia, pero hay mas en excursiones y paseos por ciudades que no constan. Las horas de pedaleo son las que se corresponden con los kilometros pedaleados referenciados.

La frontera entre Georgia y Turquia se encuentra donde el Caucaso Menor llega al Mar Negro. El paso esta situado al pie de las laderas escarpadas que se desploman en el mar. Son unas instalaciones modernas, de hormigon, con todo tipo de instalaciones tipo banco, duty free, y, por supuesto, mezquita. No me lo esperaba, pero necesito un visado, que se puede comprar en el lugar, y que cuesta 20 dolares. De una manera impensable en otras fronteras, me aceptan la mezcla de dolares americanos, lari georgianos y algun euro para llegar a esa cifra. El turco no esta para punyetas de “solo se aceptan dolares o euros”.

La carretera sigue la costa, a pocos metros del agua. Hacia el interior, picos de mas de 3000 metros de altura empiezan sus pendientes desde la misma linea de mar. Por varios cientos de kilometros, esta, es una escollera de piedra que sujeta a la propia carretera. Es un destrozo absoluto que no deja apenas rastro de la costa original. La carretera, de 4 o 6 carriles, esta transitada por cantidades ingentes de camiones que van y vienen de centro asia a Turquia y Europa del este. Las laderas estan cubiertas con plantaciones de te, nunca lo hubiera dicho, pero el clima subtropical que se da en el lugar, hace posible este cultivo. El te en Turquia se radicaliza en el te negro, espeso, cocido, muy fuerte y amargo, que se prepara en unas dobles teteras, una para la pocima concentrada, y otra con agua hirviendo para diluir la melaza de te. Se me hace dificil tomarlo si no puedo especificar que me lo hagan clarito, para ninyos…

Turquia es un pais facil de visitar, agradable, con gente muy afable. Por doquier te reclaman para invitarte a te y charlar. Empiezan tambien jornadas de hospitalidad de carretera, en las que duermo en algun cafe y alguna gasolinera. Cierto es que la parte este de las fronteras con Armenia, Iraq e Iran son territorio aparte. Digamos que el “salvaje este”, y, aunque motiva el ir a verlo, es muy montanyoso y todavia esta nevando. Buena excusa para continuar sin sufrir mucho. Mas tarde, me encontraria con una pareja de ciclistas que venian de alla, y que tuvieron experiencias “hostiles” por parte de lugarenyos: asedio de crios pidiendo dinero, apedreamientos en ruta, perros devoradores, rechazo entre la poblacion… Sera real para todos los viajeros, o dependera de cada uno? yo me quedo con lo segundo. Hasta ahora, en los sitios donde otra gente dice haber recibido malas reacciones, impresiones, tratos, etc, yo he obtenido todo lo contrario. No obstante, varios lugarenyos del oeste, me explicaron sus neuras: que si son unos salvajes, incultos, radicales, que su politica es la de tener muchos hijos para convertirlos en terroristas, etc, etc. Pobres kurdos y companyia, no los tragan ni sus conciudadanos.

El pan ya tiene la apariencia del “nuestro de cada dia”, y se come mitad a mitad con la comida. Como tragan pan… Es famoso el pan de Trabzon en todo el pais. Luego me ire encontrando por doquier hornos (Firin) que hacen referencia a dicha poblacion. Empieza a ser mi dieta normal ensaladas de tomate, aceitunas, queso, pepino… por fin!!!

De repente, se acaban las plantaciones de te y aparecen los avellanos. Si, la tan recriminada avellana turca. Es una cultura en si. Se come natural o manipulada, en nocillas de mil tipos y marcas, en aceite para cocinar, como ingrediente en platos. La extension de las plantaciones es enorme, lo que hace suponer que su produccion lo ha de ser tambien. Eso no quita que el precio sea alto. las deben de recoger a mano y una por una…

Como ya empieza a hacer bueno, llega el momento de la rapada primaveral, que respire el cuero cabelludo. Las Kuafur (galicismo divertido), estan por doquier. Selecciono una que promete dar vidilla a la experiencia, y alla vamos. No hay problema, le digo al barbero, con gestos, que con la maquinilla, al 4, que me lo pase por toda la cabeza. Simple. Lo entiende y alla va. Una vez igualado al 4 todo el craneo, tocan los detallitos, ya sabeis, que si detras de las orejas, el flequillo, el cogote… lo normal, pero…. corcho, coje una especie de varilla de metal con algodon en la punta, la sumerge en alcohol, le prende fuego como si fuera una antorcha, y, protegiendome con una mano el pelo, empieza a golpearme las orejas con semejante artefacto. Empieza a oler a chamusquina, y resulta que es la manera mas efectiva de eliminar el “vello orejil”. No queda ni un atisbo de pelo en ninguno de los dos pabellones. No creo que vaya a utilizar por mi mismo dicha tecnica, pues creo que me podria convertir en una antorcha humana por lo acrobatico del ejercicio.

Tras mas de 500 kilometros de costa de mar Negro, en la ciudad de Samsun, cambio el rumbo y enfilo hacia el sur, para cruzar el pais, visitando la Capadocia, y salir al Mediterraneo. Esta parte central de Turquia es un continuo de campos de cereales de secano, con los tractores peinandolos y los laterales llenos de almendros en flor. El terreno es ondulado sin mucha dificultad para pedalear, aunque la calidad del firme es bastante mala para las bicicletas por que el asfalto esta hecho con gravilla “de grano gordo”, que te frena hasta cuesta abajo. Sera una constante en todo el pais, incluso en las carreteras principales y autovias. Las cubiertas de las ruedas piden clemencia, y se rebelan pinchandose a diario, alguna vez, en repetidas ocasiones. Echo de menos las cubiertas de kevlar. Ningun pinchazo en 9000 km.

En Corum, me ubico en un Otel-illo, con una habitacion tan pequenya que la puerta se tiene que abrir hacia afuera, pues adentro no hay espacio. Entre la cama y la pared hay dos palmos para moverte y almacenar el equipaje. Volviendo de pasear, me dan una nota en recepcion. Alguien me ha visto llegar con la bici y luego la reconocio aparcada en la puerta del Otel, y quiere venir a saludar y charlar un rato. Tras una segunda nota e intento, se presentan en el hotel dos miembros de un club nacional ciclista. Me ofrecen todo tipo de ayuda a traves de sus asociados en todas las ciudades, me dan telefonos de contacto, llama el presidente nacional, me regalan un chaleco reflectante, una caja de frutos secos del lugar y me invitan a beber en un bar. Explendidos.

De siempre, los paises de centro Asia los habia tenido en mente como los que tienen el nombre acabado en -stan. Un revoltijo. Todos hemos hecho alguna vez un comentario, trabalenguas o chiste al respecto. En Turquia lo tienen mas variado el tema. Echad un vistazo a los siguientes nombres:

Fuera de la serie de los -stanes, nunca acertarias a que pais corresponde algun nombre:

De repente, entras en la zona de la Capadocia. Se empiezan a ver rocas excavadas en laderas y carcavas. Automaticamente, se empieza a respirar ambiente turistico. Autobuses desbordados, gente palida en calzones, negocios tipicos de los sitios donde hay guiris, etc. La zona es bonita, y las estampas capadocicas que todos tenemos en mente, aparecen tras las senyales de la carretera que indican los desvios a seguir para visitarlas. Desde ahora, se establece una especie de carrera por ver quien llega antes a los lugares, si los autobuses que descargan sus toneladas de turistas y bloquean los lugares durante un rato, o tu, que tienes suerte y disfrutas de los sitios mas o menos en solitario. Afortunadamente, la mayoria de los turistas van en “packs a reaccion”, es decir, el autobus para, descarga, se disparan unos miles de fotos casi desde la misma puerta del bus, todos parriba rapido, y a por el siguiente lugar.

La ruta hacia el sur cruza estepas y campos de cereales hasta llegar a la ultima cordillera, las montanyas de Taurus, de mas de 3000 metros de altura. Son tierras solitarias y despobladas. Menos mal que la hospitalidad de carretera funciono una vez mas y las noches, frias todavia, las pude pasar a cubierto. En una maratoniana jornada, cruzo las montanyas y el paisaje cambia radicalmente. Tras el farallon montanyoso, aparece un paisaje tipicamente mediterraneo. Pinos, vinyas, almendros, olivos, cerales, y cadaveres de tortuga en la carretera. Al llegar a la costa, empiezan los resorts turisticos, muchos de 5 estrellas, y zonas que no se diferencian en nada de nuestra abarrotada costa mediterranea. La salvedad es que, por aqui, todavia se encuentran zonas salvajes, sin intervencion urbanistica. De hecho, hasta tienen todavia colonias de focas monje banyandose en estas aguas. Otras especies presentes, no en riesgo de extincion, son alemanes, ingleses y rusos.

Empieza el espectaculo de las piedras. Cada pocos metros, en cada poblacion, hay algun resto de alguna ciudad antigua, muchas de ellas, griegas. Templos de Apollo y Zeus, agoras, anfiteatros, oraculos, tumbas, etc, de entre los cuales destaco aquellos que no estan preparados como atraccion turistica y te puedes pasear por ellos sin pagar, amen de pasar la noche entre tan milenarias piedras en companyia de pajaritos, ardillas, tortugas, serpientes, lagartos, aranyas y algun que otro pastor.

Continuamente me encuentro con tortugas, en diferentes formatos: natural, extra-plano, medio-rotas, agonizantes, etc. Y es que el animalito se pensaba que no tenia depredadores, que con su caparazon y su habilidad para recogerse dentro era bastante para evitar a los posibles degustadores de su carne. Pero el hombre coloco las carreteras, y ellas se piensan que pueden cruzarlas sin mas, que los camiones no las van a hacer danyo. Luego quedan que no sirven ni para sopa. Muchas veces las ves atrapadas entre los taludes de la carretera y el asfalto. Seguramente han bajado o se han caido, y ahora no pueden hacer otra cosa que moverse por el arcen o intentar cruzar la carretera, cosa imposible muchas veces por la especie de mediana que separa los carriles. En diversas ocasiones, al parar a orinar, he tenido que apartar el chorro para no pringar a las pobres bichas, y es que estan por todas partes. Para detectarlas, basta con quedarte quieto y escuchar. Enseguida oiras el crujir de la hierba seca ante su avance, y alla la tendras.

La costa turca tiene una colección de puertos naturales desbordante. Por citar algunos: Kas, Fethiye, Marmaris, Bodrum (sorry, Feryal), Izmir, etc. Las zonas hiperturisticas se alternan con trechos mas o menos salvajes en los que todavia quedan calas y playas realmente bonitas. En primera linea, esta el continuo de islas griegas, paradojicamente, a un tiro de piedra de Turquia, y lejos de Grecia. La intencion de visitar alguna, por lo menos de las famosas, se ve abortada continuamente por la marea de turistas que abordan los ferries que se acercan a ellas. Otra vez sera.

En la parte oeste del pais, se encuentra la antigua ciudad de Troya, visita obligada, no por sus connotaciones historicas y el tema del caballito, si no porque dio nombre a uno de los fenomenos mas divertidos de la seguridad informatica: los troyanos. Que poco se imagino Homero cuando escribio la Odisea, que inspiraria a los “ingenieros de seguridad informatica” en la estrategia de colarse en un ordenador para tomar su control. Tendria derecho el autor de la leyenda a cobrar royalties por cada troyano instalado en cada ordenador? Seguro que, por pocos centavos cada ataque, seria la fortuna mas grande del universo. Para mi decepcion, las ruinas no estan patrocinadas por McFee, Panda, Norton o similares. Las excavaciones muestran diversos niveles, llegando el mas antiguo a la naderia de 3000 anyos antes de cristo, ahora bien, por que lo dicen ellos, yo no aprecio mas que piedras que estan medio enterradas y/o amontonadas. He de reconocer que di la vuelta al complejo, e intente fascinarme, pero no lo consegui. Hace dias que tanta piedra me deja indiferente, necesito una cura de ruinas. Sin embargo, los autobuses de turistas que hacian la parada de los tours a reaccion, se colocaban en la puerta de las ruinas, se hacian la foto con la reproduccion del caballo a escala, y, sin llegar a visitar nada, se daban la vuelta y subian al autocar, y ellos si se fascinaban…

La ultima etapa en Turquia es el paso de los Dardanelos, que une el mar Egeo con el mar de Marmara y es paso para ir al mar Negro. A su vez, separa (o une) la parte asiatica de Turquia con la parte europea, lo que supone el fin de la etapa asiatica de este viaje. Tras tomar un ferry cerca de Canakkale, aterrizo en Eceabat, donde empieza el “banyo historico” del lugar. En este lado se encuentra la peninsula de Gallipoli, donde en la Primera Guerra Mundial tuvieron lugar una serie de batallas destinadas a conquistar el territorio a las tropas otomanas. Las fuerzas aliadas estaban compuestas por tropas inglesas, francesas, australianas y nuevazelandesas. En los desembarcos, los turcos les dieron por todos los lados. Murieron un total de medio millon de soldados, la mayoria imberbes todavia. Aquí empezo la leyenda de Ataturk, el padre de la patria turca, efigie y foto omnipresentes en el pais. Por lo visto, se lucio en las diversas guerras que comando, y, posteriormente, guio la guerra de la independencia turca. Fue el primer presidente de la republica. La peninsula es un paraje natural precioso, de bosques de pinos, sembrados, playas y pequenyos pueblos conservados al mas autentico estilo ”rural”. La ruta turistica oficial empalma los antiguos campos de batalla, las playas de desembarco, cementerios de todas las nacionalidades participantes, bunkers, museos y memoriales en un recorrido que satura al mas bien pintado. Hace ya casi un siglo de eso y todavia lo mantienen impecable. Me temo que las intenciones propagandistas del papel de Ataturk sobrepasan cualquier otra consideracion que pueda haber en el lugar.

La ruta hacia la frontera con Grecia me cruza con dos ciclistas que vienen de alla y han coincidido en la carretera. Uno es estadounidense, viaja sin dinero, con una cutre bici de paseo sin cambio, con un neumatico trinchado y otros problemas, con la cesta del manillar repleta de cosas recogidas del suelo, sucio, con 3 gafas de sol que ha ido recogiendo de por ahi, todo su equipaje va colgando de cualquier manera de la bici, dice que come lo que otros tiran, y esta, aparentemente, asqueado de todo. Pretende ir a la India, por lo que ha de gestionar visados, y me pregunta como se hace. Si es que alguien se encarga de guiar las almas perdidas, que le eche un vistazo. El otro es un joven suizo, majote, que viaja con una antigua y preciosa bici del ejercito suizo. Lleva todos los accesorios imprescindibles para hacer de mensajero entre cuarteles, pero yo no la usaria para viajar por el mundo. No lleva cambio, va a pinyo fijo (pero ya ha cruzado los Alpes con ella!). Los frenos son unas zapatas de caucho que actuan con unas varillas presionando verticalmente desde arriba la cubierta de la rueda, no actuan sobre la llanta. De museo. Me pregunto donde establece uno el compromiso a la hora de escoger el material de viaje cicloturista. Supongo que es interesante algo que te permita viajar con comodidad, seguridad y evitando los problemas tecnicos. He visto algun extremo en el que el equipo es tan sofisticado y moderno que no creo que el conjunto baje de los 5000 euros (la ropa otros 5000 mas, jajajaja!). El otro extremo quedaria relegado a nuestro pordiosero amigo americano, que tendria que pagar el para que alguien se quedara con su material.

La frontera con el espacio Schengen es deprimente. De Grecia a Turquia cruce por el paso fronterizo de Ipsala. En la parte turca te ponen el sello de salida en el pasaporte y te enfilan a la tierra de nadie. Se aprovecha el rio Evros, con sus riberas verdes y frondosas, como linea en el mapa. En el puente, hay dos parejas de militares en sendas garitas de vigilancia debajo de las banderas nacionales. Son jovenes y simpaticos, estan escuchando musica de un radiocaset y comiendo pipas. Saludillos y risas, alguna foto, y hacia inmigracion griega. Tiro por el paso de vehiculos, siempre mas facil si cuelas, y un agente con cara de estar hasta los mismisimos de su trabajo, me coge el pasaporte, lo abre, pronuncia la palabra magica “Ispanyolo”, se le pinta la sonrisa de oreja a oreja y empieza a explicarme sus preferencias futbolisticas. Me devuelve el pasaporte sin parar de hablar, y tras haberme cantado la alineacion de Espanya en el mundial, le digo que adios, y buena suerte a su equipo (parece que toca un mundial de futbol estos dias…) Bienvenido a la UE.

Algunas fotos del lugar.

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No hay cerdo que no le llegue su San Martin, y en Gori el santo ha actuado con la estatua de Stalin que hay habia en la plaza gorda de la ciudad. En mi escrito anterior sobre Georgia, comentaba que era un atractivo turistico, por un lado, y por otro, tal vez, un recuerdo casposo para un grupo de gente. Me de la impresion de que a mucha gente se le debia de revolver el estomago cada dia al pasar por delante, y que, si bien no ha de ser negativo tener el recuerdo y la constancia de todo lo que ha ocurrido, si que hay que evitar ensalzar ciertas calamidades humanas que no dejan de ser un lastre para que la coexistencia pueda ser fluida.

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La noticia en el Periodico

Ya estamos en Iberia, pero no en la nuestra, sino en otra que alguien puso entre los dos Caucasos. Es un pais que clama por su europeidad, y aunque se encuentra geograficamente en Asia, hay quien la ubica en Europa. No obstante, los Iberos tienen claro que lo son, por doquier ves alusiones al tema. Es mas, ellos no dicen que son de raza europea, si no nosotros que somos de raza caucasica. Sea como fuere, se trata de una isla europea en Asia. El pais es cristiano ortodoxo mayormente, con una abundancia de monumentos y lugares sagrados capaz de satisfacer al mas necesitado viajero ansioso de pisar monasterios, iglesias, catedrales, etc. Georgia acogio el cristianismo en el siglo III, por lo que muchos de ellos realmente antiguos, excavados en roca o a la usanza comun de amontonar piedras.

Georgia tiene unos hechos peculiares:

• Si estas en Azerbaijan, se llama Cruzya. Si estas en Turquia, Gurcistan. Pero si estas en Georgia, el nombre del pais es Sakartvelo.
• El idioma del pais se llama kartulo.
• El gentilicio de los georgianos es kartvelevi.
• Todas estas palabras vienen del nombre de un antiguo jefe pagano, Kartlos, padre de todos los kartvelevi. Gran semental el tipo, seguramente ascendente de Karlos Arguinyano. Recordad que al euskera se le relaciona tambien con el lugar. Siendo franco, las narices de la gente del lugar son bastante tipo vasco.
• La influencia del griego hizo que la pronunciacion se acercara a algo como “georg”, por lo que empezo a aparecer lo de Georgia, cosa que los cristianos aprovecharon y asignaron al pais como patron a San Jorge.
• Georgia tiene el dominio de internet mas erotico de la tierra: .GE
• Según google maps, Georgia no tiene carreteras, por lo que, en una primera impresion, puedes creer que aqui la gente levita, pero no, debe ser algun problema de google con el pais, o ves a saber que.
• Entre otras razones, Georgia es famosa mundialmente por sus vinos y su mafia. Ellos los saben y te lo explican.

El pais limita por el norte con el Gran Caucaso y por el sur con el Caucaso Menor. Todavia estan cubiertos por una manto de nieve que los cubre absolutamente, y las carreteras que se adentran en ellos estan cortadas por aludes. Las abren un rato durante la madrugada cuando la nieve esta helada todavia. La ruta que voy a (intentar) seguir, sera por los lugares mas bajos del pais. La primera parada es la capital, Tbilisi, que se encuentra cerca de la frontera. Alli podre descansar, lavar, comer guarrerias, etc. Con un fuerte y frio viento en contra, tardo unas 6 horas en recorrer los 40 km antes de llegar a la ciudad y buscar la backpackeria de Irina, con muy buenas referencias en todas las guias. Ese mismo dia, corrio una noticia de un simulacro de invasion del pais por parte de los rusos. Bueno, en realidad ya casi lo tienen, no les queda mucho por tomar. Los rusos toman Tbilisi en el simulacro, y todos lo viajeros en ca la Irina empezaron a recibir llamadas y mensajes para ver si la cosa iba en serio. A alguno de los jovenes mochileros, sus padres le dijeron que volviera a casa rapido, por si acaso.

Tras un dia de descanso y convivenvia con otros viajeros, incluidos dos ciclistas, intento volver hacia atras, cruzar Rustavi, e ir a visitar David Gareja, que promete ser interesante. El viento ha cambiado de sentido, y vuelve a estar en mi contra. Tambien hace frio, y tras 10 horas en la bicicleta, sin haber podido apenas hacer nada, vuelvo a estar en Rustavi, agotado y dolorido, donde ceno en un restaurante y cojo una habitacion en un hotel, casi como si fuera una persona normal. Cambio de planes. Hay que poner viento en popa y tirar hacia el oeste por la carretera principal. La primera parada es en Mtskheta, cuna del cristianismo en el pais. Alli, me alojo en la pension de Gulo, una abuelita muy simpatica y familiar que me coloca en una suite estilo rococo de donde, una vez cenado y ya en la cama, me evacuan por incendio. Salgo pitando, pero no acabo de ver el fuego. El humo si esta por doquier y hay lloros e histeria generalizada. Han apagado la estufa de lenya de la planta baja, pero no viene de hay. Al final, ya con los bombero en el lugar sin saber exactamente hacia donde apuntar la manguera, se ve que es el hollin de la chimenea, que se ha puesto a arder y libera un humo muy espeso en grandes cantidades. Mientras lo apagan, unos cuantos estamos en la calle, envueltos en mantas, mientras Gulo nos pide perdon por el incidente, todavia llorando. Al final no ha sido nada, y los bomberos le recomiendan que limpie de vez en cuando la chimenea.

La ciudad de Gori fue el lugar donde ocurrio una de esas mutaciones geneticas bizarras que, en lugar de ser inviables y no crear vida, dio lugar a la encarnacion de un ser que daria mucho que hablar por sus peculiares teorias sobre el control de la poblacion. Jose Stalin redujo la poblacion de la URSS entre 4 y 60 millones de personas, segun informacion que la guikipedia dice proceder de diversos historiadores. Como dato no parece muy preciso, pero ya desde 4 millones dan al angelito una buena parcela en el infierno. La ciudad de Gori decidio sacar provecho del error de la naturaleza, y ostenta una avenida principal con su nombre, y toda la ciudad gira en torno al museo en recuerdo al animalet.

El caldero centro asiatico aqui hierve de mala manera. Bueno, realmente no es un caldero, es una olla a presion. Georgia tiene “tensiones geopoliticas” de primer nivel. En el caso de Ossetia del Sur, el conflicto viene de lejos en el tiempo, y sus ultimos coletazos son de hace tan solo un par de anyos, todavia me suenan las noticias. Como nacion, es reconocida por Nicaragua, Venezuela y Nauru. Por lo menos pueden establecer 3 embajadas, menos es nada. Luego esta Abkhazia, otra autoproclamada republica que, esta vez, es reconocida por mas paises: Nicaragua, Venezuela, Nauru, Rusia, Osetia del Sur y Transdniester (nuestros amigos, Pol). En ambos casos, ni que decir que el papel de Rusia y sus ejercitos han sido decisivos para que estas republicas se “independicen” y puedan defender sus nuevas fronteras. Ah! y el chollo de Nauru, como pais reconocedor. Venga, todos a buscar donde cae Nauru… Que Catalunya lo tenga en cuenta por si algun dia se necesita. Y es que la frontera de la OTAN cae aqui, en el Caucaso. Rusia empuja para abajo, mientras que los otros empujan hacia arriba. Tal vez por esto, la tercera region “en discordia”, Adjara, finalmente fue abandonada por los rusos, porque queda en la frontera con Turquia, y ya seria demasiada agresion a la coalicion del Atlantico Norte (podrian cambiar el nombre algun dia, no? queda muy mal estar en el Mar Caspio o el Negro o el Mediterraneo y llamarte del Atlantico Norte)

Por fin llego a la costa del Mar Negro, que, a pesar del nombre, luce de un azul precioso durante estos dias de primavera. Me dirijo al norte, hacia Poti, donde algunas companyias navieras tienen ferries que cruzan el mar Negro. Me gustaria coger uno que me lleve hasta la peninsula de Crimea, en Ucrania. Asi tambien podria visitar el mar de Azov, geopoliticamente interesante. Me dicen en la naviera que desde Georgia nadie quiere o necesita ir a Crimea, que no hay ferry. Si que lo hay a Odessa, pero lo que me hacia gracia era ir a la peninsula de Crimea, activo el plan B, es decir, a Turquia. Siguiendo ahora hacia el sur la costa, llego a batumi, capital de Adjara, donde descanso un dia y me preparo para ir a buscar el punto donde el Caucaso menor se desploma en el Mar Negro y hace de frontera entre Georgia y Turquia.

Algunas fotos del lugar.

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El Mercuri 1 leva anclas, no muy temprano, y recorre la ultima milla antes del amarre que tiene asignado en el puerto de Baqu, la capital de Azerbaijan. Se trata de un “dock” donde el ferry se empotra para que las vias de tren que llegan de la parte de tierra encajen exactamente con las que lleva en la bodega. Es una maniobra que requiere gran precision, y asi es llevada a cabo por los marineros. El barco tira el ancla por proa, y se acula al dock, donde unas amarras de acero le fuerzan a estarse quieto parao en el sitio exacto. Una vez finalizada la maniobra de atraque, la impaciente orda de (8) pasajeros, toma la pasarela de desembarco y desciende al muelle. Por mi parte, trato de encontrar un paso directo a las bodegas, pero no lo hallo, por lo que desembarco con todos ellos y vuelvo a entrar en el barco por la rampa de la bodega. La bicicleta todavia se encuentra alla, triste, al lado de un vagon de tren, un poco adormilada, sujeta con correas a la estructura, por si  acaso se suelta con los vaivenes, no golpee peligrosamente a los trenes. Me cuenta que no ha hecho amigos durante la travesia, que los trenes son sosos y no les entendia el idioma, pobre. La cojo por los cuernos, y, entre los railes, salgo al muelle, donde la cargo todo el equipaje, y nos dirijimos a inmigracion, a ver que tal lo llevan en este pais. A todo esto, ni un alma que te diga lo que puedes hacer y no, por donde ir, etc. Un ferry un poco fantasma.

Esta vez, la frontera es una barrera natural: el mar Caspio. Un mar cerrado o lago gigante de agua salada. Debajo de su fondo se  encuentra una reserva inmensa de petroleo y gas natural. Comparten orilla Kazakhstan, Rusia, Azerbaijan, Iran y Turkmenistan.  Todos ellos son paises hermanados en el altruista proposito de suministrar desinteresadamente combustibles fosiles a toda la humanidad, a precio de coste, cargando solo lo justo para poder mantener las instalaciones y las redes de transporte, e incluso facilitandolo gratuitamente a los paises que no disponen de dinero para pagarlo. Solamente compiten entre ellos en quien es el que esta ofreciendo el crudo por el menor precio a los mas necesitados. Estados Unidos, que cae un poco lejos de aqui pero se siente profundamente identificado con la causa centro asiatica, tiene una gran presencia en la zona, y da soporte e infraestructura mediante actuaciones altruistas, con el firme proposito de acabar con la emision de CO2 a la atmosfera proveniente del empleo de combustibles fosiles. Bush padre, inicio una politica basada en la rapida finalizacion de dicho recurso maldito en la zona centro asiatica. Contra antes se acabe, antes dejaremos de contaminar y el planeta podra recuperarse.

Baqu es la capital del pais, muy grande, impresionante desde la linea de costa, y, segun te adentras en ella, mas fea cada vez. Con la intencion de pasar el dia visitandola, dormir en ella y al dia siguiente continuar, me dirijo hacia una backpackeria que anuncia la Lonely. Precio por una cama en dormitorio comun: 20 dolares. Plan B, el dormitorio de la estacion de trenes. Cerrado por reformas. Plan C, hotel del velodromo, especial para deportistas. Derruido por mal estado. Con tanta vuelta, doy por terminada la ronda a la ciudad, y decido evacuar rapidamente antes de que se me colapse el cerebro o se acabe el dia. Ya encontrare algo fuera de la ciudad. El unico mapa del pais que tengo son unas fotos que tome en el ferry de uno que habia colgado en la pared. Como emergencia ya sirve (al final no adquiri otro). Mientras lo consulto para orientarme un poco, un coche se detiene al lado, y el conductor se interesa por lo que estoy buscando. Se trata de un trabajador de la embajada americana en el pais, que es cicloturista y al verme en la bici dudando, se ha detenido. Me explica la recargolada ruta a seguir para salir del culo de la ciudad hacia el sur por la costa, y  me invita a acompanyarles en la barbacoa de domingo por la tarde. Si me hubiera dicho ven a la barbacoa y luego te quedas a dormir, hubiera ido, pero todavia puedo hacer un par de horas antes del atardecer mientras aparece algun lugar para pasar la noche. La temperatura es fria, y no puedo pensar en plantar campamento en cualquier lado, pues no llevo equipo adecuado. Necesito un lugar cerrado y protegido. Pues va a ser que no. No aparece ningun negocio hostelero ni low ni high-level, y el sol se cae por el oeste del pais… Con las ultimas luces, me detengo en un cutre-cafe de carretera, y un chaval muy majo, mecanico el, se me acerca chapurreando ingles y se ofrece a ayudarme. Le digo que busco algun lugar para pasar la noche, y me responde que lo puedo hacer en el bar. Bingo. Vamos adentro, me presenta al jefe, y este me senyala un reservado en el que puedo meter la bici, y usar las sillas como cama. Un autentico hotel de 4 sillas, no de 4 estrellas. Esta noche marco la tonica general de la supervivencia nocturna en el pais. Al siguiente dia duermo en el sofa de una gasolinera. La siguiente en un restaurante especializado en autobuses, donde me dan cena, camastro y desayuno totalmente gratis, amen de unas charlas y tertulias preciosas con diversa gente que los lugarenyos me iban presentando. Al dia siguiente  viento sopla  fuerte en contra del sentido de la ruta, y el amo del lugar me coloca en un autobus direccion a Mingacevir, gratuitamente tambien. La hospitalidad azeri gana puntos a cada minuto.

Entre las perlas de estas noches, puedo destacar el gran amor y respecto que los azeries me manifestaron tenian por sus esposas. Las tienen bien cerradas en casa, cuidando a los crios, preparando la comida y esperando la vuelta de ellos despues del trabajo. La solemnidad de tales explicaciones, casi me convencen, pero algo se me descuadro cuando en 3 ocasiones diferentes me ofrecieron llamar a “otras mujeres” y montar una fiesta nocturna. Ayyyyy, animalets…

Pululando por las cercanias de la “frontera” con Nagorno Karabaj, un coche de policia me detuvo, y me indico que le siguiera al cuartelillo. Una vez alla, cogieron el pasaporte y se lo llevaron dentro, supongo que a comprobarlo. Mientras, habian colocado una mesa de camping en el patio con una silla y me ofrecieron sentarme. Escuche llamadas telefonicas varias, y en unos minutos llego el jefe, de paisano, bien vestido, con buen porte. Parecia mas del servicio secreto que de la policia de un pueblo en medio de la estepa. Hasta el jardinero dejo el rastrillo y se cuadro como si le hubieran empalado. Cuando paso a mi lado, ni me miro, eso si, yo tampoco me levante ni le hice los honores. Minutos despues, empezaron a sacar te, pastas, refrescos y otra silla. A continuacion, aparecio el jefe, se sento conmigo y nos sirvieron el refrigerio. Estuvimos hablando un rato, principalmente de futbol, quedando en  evidencia lo inutil que soy para el tema, pero si mencionas Messi, Puyol, Guardiola y ries, ya hay bastante. Poco despues, aparece un temeroso agente, que, con gran sumision, devuelve el pasaporte con asentimientos y gestos de “todo en orden”. El gran jefe me lo devuelve, saca la cartera, extrae unos billetes y se los entrega al agente mientras le dice cosas de las que sobreentiendo solo la palabra souvenir. El agente sale del recinto, y 10 minutos despues vuelve con algo en la mano. Se lo entrega al superintendente Vicente y este me ofrece dos llaveros con motivos del pais como agradecimiento por la visita y para probar el buen  espiritu que tienen. A continuacion sacan una camara de fotografiar y posamos los dos con la solemnidad oficial que requiere el momento. Supongo que la futura imagen acabara pinchada con una chincheta en la pared del depacho de mi amigo en recuerdo de la ocasion en que les visito un extranjero en bicicleta. Si la escena se pudiera ver en video, mejor con una camara subjetiva, no se le podria calificar menos que surrealista.

En el aspecto geopolitico, la cosa esta caliente en Azerbaijan. El panorama es, cuanto menos, complicado. Por el noreste, tenemos a la Federacion Rusa, con la region del Daguestan, un lugar con “ambiente” tambien. Por el noroeste empalma con Georgia (nuestro siguiente pais). Por el sureste, fraterniza con Iran. Y por suroeste se mata con Armenia. Aqui la cosa hierve por varios frentes. Por un lado el episodio de Nagorno Karabaj, y por otro el de la republica autonoma de  Najichevan. Los Armenios dominan el autoproclamado independiente pais de NK en el interior de Azerbaijan, y los azeries mantienen dentro de Armenia esta isla de territorio, de gran valor estrategico, pues en su cumbre mas alta fue donde el arca de Noe choco cuando descendieron las aguas tras el diluvio universal, dejando una hendidura como testigo.

De cualquier manera, quien quiera deprimirse mas, que mire un rato la Guikipedia y otras fuentes. Por doquier estan las tumbas de los que murieron en las guerras mundiales y, como anexo, la seccion de los muertos en la guerra con Armenia en los 90, todo muchachos entre 18 y veintipocos anyos.

Por cierto, siguiendo el eterno ritual de responder el cuestionario que la gente te plantea sobre de donde eres, de donde vienes, a donde vas y si cuantos hijos tienes, me encontre con ciertos problemas al decir que, despues de Azerbaijan iba a Georgia. Georgia? La gente entrecerraba los ojillos como pensando, “ande cae eso?” Alli has de decir que vas a Cruzya, y todo resuelto.

Como mini-pais, lo cruzo en 8 dias, 6 de pedaleo y 2 de descanso. En total 473 kilometros hasta la frontera con Kruzya, donde un batallon de lugarenyos intenta hacer negocio con los topicos fronterizos, que si cambio de moneda, comida, “ayuda”, etc. El lugar es cutre y embarrado. Los negociantes se amontonan en toldos y chiringuitos a cual mas guarron y destartalado. Cuando estoy a punto de entrar en el area de control, voy y pincho, en medio del barro. Que hago? lo cambio ahora o paso con el pinchazo puesto?. Como todo esta embarrado, decido probar al otro lado, a ver si esta mejor el tema. Los agentes de aduanas e inmigracion me sacan de la cola y me sientan con ellos en un cuarto de control. Trato de favor? o trato de corrupcion? Me parecio ver alguna mirada piadosa entre los que se quedaban en la cola. Me preguntan lo de siempre…. me ofrecen te, me regalan manzanas para comer luego, me sellan el pasaporte y me sueltan a la tierra de nadie. Una vez mas, tramite fronterizo peculiar.

Algunas fotos del lugar.

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