Kashgar, encrucijada de la ruta de la seda.

Kashgar es la ultima visita antes de dejar China. Estoy al otro lado del desierto de Taklimakan, frontera con Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan y la India. Aqui las fronteras no son rios, si no cordilleras con los picos mas altos de la tierra. Entre los ocho, siete, seis, etc, miles estan los diferentes pasos de carretera que unen a China con estos paises, y que a estas alturas de diciembre deberian de estar cerrados o a punto. Pero parece que el tema del cambio climatico tambien se nota aqui, y, por ejemplo, si la Karakorum Highway con Pakistan cerraba a mediados de noviembre normalmente, este anyo la han podido mantener abierta hasta fin de anyo. Para cruzar a Kyrgyzstan tenia la idea de usar el paso de Torugart, de 3600 metros, pero al respecto de la posibilidad de hacerlo hay muchas informaciones contradictorias. El protocolo de cruce para forasteros es complicado, implica que tienes que cuadrar el transporte a ambos lados de la frontera, y tienes que ser autorizado y supervisado por los chinos. Esto sin garantias de que te dejen pasar. Parecia que con el autobus directo Kashgar-Bishkek, esto estaba solucionado, y un forastero podia cruzar sin mas. Pues bien, algun viajero me habian dicho que no era posible, otros que si, en la embajada Kazakha me dijeron que no, en la estacion de autobuses de Urumqi, que si, en la embajada de Kyrgyzstan, que si, etc. O sea, que hasta que no tuviera el billete de bus en la mano, como que no habia nada claro. Esta era la prioridad al llegar a Kashgar. Y quien es la maxima autoridad indiscutible al respecto? esta claro, la taquillera de la Intirnational Bus Setaton de Kashgar. Respuesta: no, no puedes. Pero si es posible por el paso del Irkeshtan, sin ningun problema. Ahhh! pues venga, dame un billete antes de que lo cierren o cambien de parecer. Con todo y esto, dos dias antes del billete, y 4 antes de mi fin del visado en China, fui a confirmar que hubiera autobus, pues tambian habia oido que por estas fechas muchas veces no circulaba por falta de clientes o el puerto estaba bloqueado.

Una vez, una amiguita chinita, a mi pregunta de por que China era tan importante el ejercito, me respondio que para mantener sus fronteras. Y es que China mantiene discutidas casi todas sus fronteras, reclamando areas, regiones, islas, etc, e impidiendo el establecimientos de pasos fronterizos con muchos de sus vecinos, como por ejemplo con India, etc. La neura que tienen en estos lugares es extrema, en contraste con el desparpajo que te encuentras al otro lado de la barrera, donde la hay.

En este area la presencia china-han es muy poca, y el ambiente es plenamente uyghur. El ultimo tomo de la enciclopedia china esta a punto de cerrarse y es totalmente diferente a los anteriores. La lengua Uyghur es de raiz turca, (como el kyrgyz, el uzbeko y el kazako), la raza es caucasica, y el quehacer diario no tiene nada que ver con el resto del pais. La comida ha dado un vuelco completo, y el cordero preparado a la brasa, en sopa, en samsa, etc, es omnipresente. El pan pasa a ser alimento fundamental, y lo cuecen por doquier a cientos, en hornos tradicionales en la calles. Mi estomago lo celebra a lo grande, pues todo es muy apetitoso y yo diria que hasta saludable.

Alguna visita se puede hacer a lugares con contenidos historicos, arqueologicos y tal, pero lo mejor del lugar, sin duda, la gente y su modo de vida.

Salir de China por el paso del Irkeshtan (4.200 m.) fue una aventurilla aparte. Ya en la estacion me parecio un autobus un poco peculiar. No era una chatarra, pero poco le faltaba. Era un sleeper, es decir con apoltronaderos en vez de asientos, con todo el ropaje guarro de meses, que daba asquito. La longitud era mayor de lo normal, con un maletero de unos metros cubicos en la parte de atras. El motor, delantero. Los pasajeros eramos apenas 10, mas 2 conductores y un auxiliar. El resto del autobus se lleno con mercancias, asi como todos los maleteros. Esta claro, lo que no pasa en personas, lo pasa en material, y no he dicho en contrabando. Salimos con unas 2 horas de retraso, tal vez esperando cargar los ultimos alijos que venian de otras conexiones. La ruta por la parte China, preciosa. Fuimos ganando altura progresivamente, por una carretera de muy buen firme que serpenteaba entre las aridas montanyas. Por doquier pastan los dromedarios, peludos, desomunales. Hay tantas aguilas gigantes como palomas en una plaza de ciudad. Al llegar a la zona fronteriza, el primer chequeo. Se toma nota de toda la gente que va en el autobus. Continuamos, ya es por la tarde. La temperatura va cayendo y el viento empieza a soplar fuertecillo. La pendiente aumenta y se nota que “vamos para arriba”. Marchas cortas en el bus. Sobre los 3200 metros se encuentra el puesto fronterizo chino, con unas aduanas y un emplazamiento militar. Hay decenas de camiones bien cargados esperando en ambos sentidos. Todos abajo con el equipaje. La cara empieza a doler de frio, ya debemos de estar a bastante bajo cero, y no queda mucha luz. En el puesto de inmigracion nos sellan los pasaportes, ni nos miran el equipaje, y todos al bus de nuevo. Rapido y simple. Continuamos montanya arriba, la carretera se acaba y empieza una pista infernal, con nieve, que nos lleva al emplazamiento Kyrgyz. No llevo bastante ropa para ese frio, me dan las tiriteras de la muerte, y las dependencias de inmigracion se reducen a unos containers de camion a la intemperie en los que hay abierta una ventanilla y por ella te atiende el estresado operario sellador. Un Uyghur piadoso, me cuela en la fila donde me estaba muriendo de frio, y en unos minutos me despachan. Un buen rato despues, toca pasar por la aduana. Jajajaja, como se revisa semejante cargamento de cajas de contenido seguramente dudoso? muy facil, con los regalos adecuados al agente. Inmediatamente, unas cuantas cajas bajan del autobus y se meten en la garita de los oficiales. Unas cuantas encajadas de mano, y ala, hasta el siguiente viaje. Asi como los chinos son extremadamente formales con los temas de pasaportes, sellos, visados, etc, estos van mas por la ligera, lo que significa que, depende de como, hay que soltar dinero. Ya estas avisado en los foros de viajeros, lleva algo para regalar. Supongo que al estar mezclado con los lugarenyos, no hubo lugar a trato diferente y no me reclamaron nada, mejor. Ahora empezaba el ultimo trecho hasta el paso, a 4200 metros de altura. Todo nevado, la noche presente, la nieve empieza a caer, los camiones tambien empiezan a caer, y a ambos lados de la pista los puedes ver, terraplen abajo, algunos ruedas arriba. No lo consiguieron. Hasta la primavera que viene. Lo conseguiremos nosotros? Se calzan las cadenas al bus, tarea dificil, pues fuera el frio ya es demencial, no hay visibilidad, el trafico es peligroso, ya que muchos van sin cadenas y pueden salirse de la pista o chicar contigo. No hay coches, solo camiones. Miro la cara del chofer, controla, es lo unico que puede dar seguridad, que aparente que lo tiene controlado. La pista esta en un estado deplorable por los baches, la nieve, y a veces el hielo, que eso si que hacen entrar cagarrinas. Todo el mundo esta sentado en los camastros, nadie duerme, todos conducimos. Por fin culminamos el paso y empieza la bajada. Todavia peor, ahora la pendiente es enemiga tambien. El camino estaria nevado hasta casi la ciudad de Osh, el destino. No se en que punto cambio la pista a carretera, pues con el cansancio de la conduccion, al final caimos todos dormidos (el conductor no, menos mal). A las 2 de la manyana llegamos al destino, y aqui pude apreciar una de las virtudes de este tipo de autocares. Al llegar, se paran los motores y todo el mundo continua durmiendo hasta las 8 de la manyana, cuando, minimamente descansados, se abren las puertas, y, ala, a pastar por Kyrgyzstan.