El tren transfronterizo cruza “la linea” y se detiene de nuevo. Ahora es el turno de la inmigracion kazaka. El operarario que sube al tren no lleva el sello portatil, y recoge todos los pasaportes de los viajeros. En el vagon donde estoy, unos 65. Supongo que unos centenares en todo el tren. Entiendo que los van a pasar por el ordenador. En Uzbekistan ni nos dieron de baja en el registro de visados, van a perder la cuenta de cuanta gente tienen dentro del pais conspirando. Parece que va a ser una larga parada.

La vida en el tren es remarcable. La mitad del pasaje hace el recorrido por razones de desplazamiento y la otra mitad para vender comida, bebida y cigarrillos a los que se desplazan. Continuamente alguien te ensenya una bolsa, una bandeja o algo que lleva en las manos y te lo ofrece. A las horas de las comidas, te ofecen guisos cocinados que te sirven en un plato. Como estoy en el fondo del ultimo vagon, cuando llegan a mi, dan la vuelta y repiten el circuito. Al no ser muy buen cliente, algunos ni llegan a mi, y otros se sientan un rato a descansar y a compartir unas pipas de girasol y un te, que todo el mundo toma continuamente y se ofrecen entre si. El revisor y otro personal del tren que tambien pulula en esta zona, cuando se aburren, vienen y tambien pelan la pava con nosotros, pipa va, pipa viene. Aterrizamos en Beyneu, y todo el mundo desembarca. Es tarde, y en la misma estacion hay un sitio para dormir en el que cojo una cama.

Al dia siguiente toca el trayecto de Beyneu a Aktau, con un tren que viene del norte y recoge tropa en esta estacion. Con mi billete en una mano y la bici en la otra, espero en el anden que sea la hora, pero el tren llegara con un buen retraso. Hace un viento glaciar. Todo esta helado. Solo pienso en llegar a la promesa de un clima mas templado en la costa del Mar Caspio. Algo suena por la megafonia de la estacion. Parece que va a entrar el tren. Me coloco para estar cerca del ultimo vagon, pues si he de subir la bici, al final del todo es el mejor sitio, ya que no se molesta a nadie. Se detiene el tren, me dirijo al vagon de cola, y la supervisora, desde la puerta, me dice, supongo que en Kazako, que ni hablar, que la bici no sube. Curioso como se puede llegar a entender tan claro algo sin conocer una lengua. Pongo cara de perplejo, y ella se queda cruzada de brazos bloqueando la puerta. No parece que quiera negociar un plus por el tema. El NO ha sido radical. Pienso en que he perdido el dinero del billete, y que tendre que buscar una mashrutka que me quiera llevar. Cuando ya me iba a dar la vuelta, se suelta, y sobreentiendo “Vaaaaa, sube, que no soy tan mala…”. Sonrio como un tontet, y empiezo a cargar las alforjas y la bici. Bueno, parece que solventado. Mas tarde tendria que abonar un “impuesto revolucionario”, a puerta cerrada, al operario de las calderas del vagon, que decidio sacar provecho de la situacion.

Aktau es una ciudad costera del mar Caspio, al suroeste de Kazakhstan, en el meollo de los pozos petroliferos y de gas del pais. Por todos lados hay tuberias que se cruzan entre si como un ovillo creando verdaderos nudos. La estacion de trenes esta a 20 kilometros de la ciudad, (que mala punteria, no?) y unos lugarenyos se ofrecen a llevarme en su furgoneta e incluso a llevarme al hotelillo, que, segun informaciones, es el unico de precio asequible en la ciudad. De repente se nota mayor prosperidad economica. La cantidad de coches ha subido un monton, y la ratio turismo/todo-terreno es alta a favor de los TT. Eso significa que hay mucho capitalista suelto por aqui. La ciudad es moderna, creada en los 50 por los rusos en base a la explotacion de los recursos naturales de la zona. La costa esta limpia y el mar se ve precioso. Alrededor de la ciudad, solo desierto. Mientras quede petroleo, seguira habiendo ciudad prospera.

Alrededor del cruce del Mar Caspio en ferry, hay una especie de leyenda que crea un halo de misterio sobre el tema entre los viajeros que tenemos interes en ese paso y que, una vez mas, es fruto de la desinformacion que circula. La opcion aceptada como segura, es cruzar desde Turkmenistan, dos paises mas al sur, con un visado mas dificil de conseguir, pero con una linea regular y continua de barcos. Sobre la linea entre Aktau y Baqu, la capital Azerbaijani o Azeri, se dice que no es regular; que suele tardar entre 7 y 10 dias en ir y volver; que el barco (de Caspian Shipping), parte cuando esta lleno de mercancias, y que, aunque no es de pasajeros, los acepta; que nadie sabe cuando va estar en el puerto; que has de llamar por la manyana y por la tarde a la companyia para informarte, pues corres el riesgo de que llegue y se largue sin mas; que no te venden el billete hasta que ha llegado a puerto; que comprar el billete es dificil porque nadie habla ingles en la agencia, etc, etc. La informacion mas fresca que habia encontrado, era la del viajero que en octubre pasado hizo la misma ruta, y que tuvo su odisea particular en Uzbekistan. En esta situacion, una vez mas, hasta que no estas puesto en el sitio, no vas a saber como funciona el tema, aunque, una vez mas, sorpresa, sorpresa… Al entrar en el hotelillo, con la bici a cuestas, lo primero que me preguntan, en ruso, es si voy a coger el ferry hacia Baqu. El ruso ya no es lengua extranya, y lo referente a “donde vas”, “de donde vienes”, “como te llamas” etc, lo entiendo y lo respondo. Les digo que si, que es mi intencion, y, acto seguido, cogen el telefono y llaman a la agencia que vende los billetes para el ferry. Me pasa el telefono, y, en un ingles macarronico, que tambien entiendo, una chiqueta me dice que hay un ferry esta misma noche y que puedo cogerlo. Pienso que estar solo dos dias en Kazakhstan puede ser un derroche de visado, y le digo que no, que me espero al siguiente, disponiendome a estar una semana en la zona. Pero a la manyana siguiente, me dice que me prepare que el siguiente ferry es para manyana. Algo no cuadra, solo un dia de separacion… Si que hay trafico. El dia lo paso en Aktau, visitando lo poco visitable que hay, pero disfrutando de, por fin, un precioso dia de sol primaveral. Al dia siguiente, billete en el bolsillo, cojo la bici y tiro hacia el puerto, unos seis kilometros al sur de la ciudad. Alla espero mientras llega la hora y van apareciendo los otros pasajeros. En total, 8. Numero de poder. Entre ellos, la japonesa Mitsuko y el almirante de_cuyo_nombre_no_me_acuerdo pero que sale en las fotos, con los que compartiria la jornada de viaje.

Al final resulta que ahora hay dos ferrys haciendo la linea, el Mercuri 1 y el Daguestan, en sentidos opuestos y sin parar. Ambos estan preparados para llevar trenes en la bodega, asi como bicicletas. Se embarca al atardecer, te acomodan en unos camarotes y a dormir en puerto. A las 9 de la manyana, con la bodega llena de trenes (y bicicletas), sueltan amarras, y para Baqu, que falta gente. A mitad de camino te cruzas con el otro ferry, como un tren cremallera se cruza con el que va en sentido contrario, y ya falta menos. Ya de noche, se llega a Baqu, pero no se entra en puerto. En la zona de fondeo, echan las anclas, y todo el mundo a dormir. Por la manyana, hacia las 9, se levan anclas y en media hora ya esta el ferry en su muelle en el puerto de Baqu, una ciudad monstruo de otro pais de tuberias.

Si quieres ver las fotos de Kazakhstan, pincha la gorra del almirante .

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Si bien la policia de frontera no se me ha comido en primera instancia, todo puede ser una trampa para dejarme entrar en el pais y luego disponer de mi intensamente. Jo, menudo subidon de ego+prejuicios+miedo+tonteria. Como va a pasar nada en una region, el valle de Fergana, que ya la han vuelto a abrir a los extranjeros? solo porque en 2005 el legitimo gobierno democratico del presidente Karimov matara a 1000 civiles que se manifestaron pacificamente a favor de unos empresarios encarcelados pertenecientes al grupo islamico radical del lugar? Esto ocurrio en Andijon, vamos para alla…

En Andijon vive Setora, que en la frontera, junto con su madre, me invitaron a ir a su casa. Viven en unos bajos de unos bloques de pisos, donde me recibe toda la familia. Inmediatamente me dan de comer y beber y me preparan un catre para dormir. Al dia siguiente, Setora me da un paseo por la ciudad y me muestra los elementos mas “modernos” y “ensenyables”. Esto me ocurre casi siempre cuando algun lugarenyo me acompanya por su ciudad, te muestran la biblioteca nueva, la plaza nueva, el mercado nuevo, la estatua chula, el museo  local, etc, pero no los lugares calientes. Cuando ella va a clase, me deja en la puerta del instituto y me dice que la espere, que no me mueva, que la gente es mala y me puede hacer mal. Vamos, que no se fia de sus conciudadanos. Me voy a comer algo y vuelvo en una hora. Al acercarme, una marabunta de pollos esta esperando para ver a ese forastero que ha traido su companyera, y como una jauria se lanzan a presentarse, a darme su telefono, a coger mi numero y a montar una lista de espera para ir a visitar a su familia. Aqui empezo la sobredosis de hospitalidad uzbeka. Al rato, empiezo a recibir llamadas, preguntandome si ya voy para su casa. Como puedo me voy excusando, y acabo apagando el telefono. Me voy al hotel baratex de la ciudad para registrarme en el pais y no empezar con mal pie, enciendo el telefono para consultar el correo, tomo una ducha, y, al salir, 17 llamadas perdidas, y el telefono sonando. Saco el SIM  del aparato y doy por finalizada mi tenencia de numero de telefono en Uzbekistan.

Durante unos dias voy recorriendo el valle de Fergana, Andijon, Marguilan, Fergana, Kokand, y continuamente recibo atencion de todo el mundo para ayudarme, me traen, me llevan, me acompanyan. Buffff, sobredosis de hospitalidad. Para cada uno de ellos es una experiencia unica, para mi es un continuo que satura. En fin, a aguantar mecha. En Kokand no encuentro lugar para dormir. Al llegar de noche, una lugarenya, aprovecha para lucir la otra cara de la hospitalidad, y por 15 dolares me deja dormir en una habitacion pelada, inmensa, sin nada, ni siquiera cama ni banyo. Eso es hacer negocio a costa de manchar la hospitalidad uzbeka. (Ver foto en el album). La segunda noche alla, aparece Daniel, un canadiense apurado como yo a ultima hora y que coincidimos por el destino. Le ofrezco compartir el palacio, y nos juntamos por unos dias en este invierno Uzbeko.

En el pais el principal combustible para el hogar y los vehiculos es el gas. Kilometros de tuberias metalicas recorren todos los lugares, a cielo abierto, llevando a las casas cierto grado de bienestar. Curiosamente, no es barato, pero la gente lo manteniene perpetuamente quemando. Asi, los fogones de las cocinas permanencen encendidos cuando no se usan, haciendo las veces de calefacciones, las antiguas estufas de lenya y carbon ahora tienen un quemador de gas adentro, y el agua caliente se produce en unos termos megaliticos calentados, a pelo, por otro quemador de gas. Asi, a primera vista, da miedo. En nuestras tierras estamos acostumbrados a medidas de seguridad, controles periodicos, materiales de calidad, etc. Aqui, cualquier cacho de manguera de plastico es bueno para empalmar con otro y hacer llegar el gas hasta otra habitacion. Si se escapa algo de gas en la junta, lias una cacho de trapo haciendo un nudo. Con razon huele a gas bastante a menudo, aunque explosiones no vi ninguna. La mayoria de los vehiculos tambien van a gas, a propano, parecen rezar las gas-lineras. Las furgonetas, autobuses y camiones llevan en el exterior o sobre el techo, diversos tanques de gas a modo de depositos. Los turismos lo llevan en el maletero. Repostar es una experiencia curiosa. Primero, las gas-lineras no estan justo al margen de las carreteras, si no que se adentran un par de cientos de metros mas alla. Al tomar el desvio para ir a repostar, los vehiculos se detienen y descargan a los pasajeros, para proseguir con el conductor solo a bordo hasta los postes de gas. Alla van conectando mangueras con racores a los vehiculos y llenando los tanques. Cuando se acaba, al desconectar la manguera, se escapa un buen chorro de gas, supongo que el que resta en la misma manguera, que esta a presion. El pestazo es terrible. Una vez finalizada la carga, el vehiculo toma la pista de salida, y alla se reencuentra con los pasajeros, que han hecho el trayecto a pie entre la entrada y la salida. En resumen, que si algo va mal y el tema explota, que muera solo el conductor.

De alla fuimos a Tashkent, la capital, donde ambos teniamos que obtener visados. Dan habia gestionado, via couchsurfing.org, sitio para dormir con Julien, un frances afincado en la ciudad y trabajando como profesor de historia. Para mi sorpresa, conoci a dos catalanes tambien trabajando en la ciudad, amen de toda una tribu de franceses que pululaban por alla, de viaje algunas y trabajando otros. Con ellos compartimos una excursion a las montanyas Nurata, reserva de la biosfera, donde, entre otras actividades, pudimos gozar de un partido de KokBuru, o futbol donde el balon es una oveja decapitada y los futbolistas, montando a caballo, intentan hacer gol con ella. A ver si acabo el video y lo cuelgo. Durante la estancia en la capital, estas avisado de que la policia te va apedir la documentacion en el metro, y asi ocurrio, pero con una sobre-exquisita educacion. Te fichan a distancia por el cante a turista que pegas, se acercan y te sueltan un “Sorry, may I see your documentation, please.” Sin llegar a mirar el pasaporte, te lo devuelven y te dan las gracias. Y tienen razon, han dicho VER el pasaporte, no que lo fueran a leer o a entender. El resquemor de miedo en el estomago se ha desvanecido, y una vez mas queda demostrado que los prejuicios son un mal companyero de viaje y de todo.

Una vez conseguido el que seria el ultimo visado durante el viaje, el de Azerbaijan, comenzaria el periplo por las ciudades miticas de Uzbekistan: Samarkanda, Bukhara y Khiva. Impresionantes. Todo muy reconstruido tras las guerras de principios del siglo pasado, pero los rusos hicieron un trabajo que ahora permite que sea ensenyable a los turistas. Remarcable el observatorio astronomico del principe Ulug Beg, en Samarcanda, otro que no se andaba con chiquitas y construyo un observatorio talla grande, para obtener gran precision en las medidas astronomicas y tambien para fardar, supongo.

Desde Kyrgyzstan que se produce un fenomeno digno de comentar. Podriamos llamarlo el efecto Pedro Navaja, en referencia a los dientes de oro que todo el que tenga a bien, luce por aqui. Estan en todas las combinaciones, desde algun diente suelto, hasta toda la dentadura. Los incisivos, o los colmillos. Alternados o seguidos. Quien se precia, ostenta las fundas, y quien no, pues se le ven los dientes cayendoseles a cachos, y es que dulces comen un monton, y no se deben de lavar mucho la dentadura.

Para mi sorpresa, la parte oeste de Uzbekistan es una republica anexada a este pais, en un regimen de amplia autonomia (significa que disponen de toda la libertad para morirse de hambre y asco en este extremo del pais). Se trata de la republica del Karakalpakstan, o la republica de los del sombrero negro. Cuando sali de Bukhara en direccion Khiva, en companyia de un japonesito de los que viajan a reaccion, tomamos el autobus de linea. Iba cargado hasta los topes. Todos los huecos debajo de los asientos, el banyo, el pasillo, los maleteros, la repisa portaequipajes, estaban ocupados con bolsas y cajas conteniendo todo tipo de mercancias. La bicicleta la colocaron, vertical, en las escaleras de la puerta trasera, por lo que esta quedaba bloqueda e inutilizable durante el viaje. No era especialmente raro el fenomeno, en todos los paises de Asia se aprovecha al maximo la capacidad de los vehiculos, sin mayor problema de leyes y reglamentaciones, que al respecto deben de ser inexistentes, y sacrificando la comodidad de los viajeros, que tambien es inexistente. Los controles policiales son continuos, con parada e inspeccion de los pasajeros, siempre con el pasaporte en mano como documento de identidad. Uno de los controles es algo diferente, mas grande, con mas gente de uniforme y luciendo armas. Es la aduana de entrada en Karakalpakstan. No hay control de pasaportes, solo de mercancias. Empezaron a subir tanto militares, como policias, como gente de paisano. A mi y al japonesito ni nos miraron, pero con el resto del pasaje empezaron a cebarse. Uno que hacia cara de delincuente en plan FBI’s 10 Most Wanted, fue desalojado del autobus rapidamente y llevado a las instalaciones. Varios pasajeros fueron invitados a coger su equipaje y a pasar por la aduanda a declarar lo que llevaban. Pude ver grandes bolsas de bisuteria (espero que fuera bisuteria) y ropas nuevas. Por como discutian, me dio la impresion de que se trataba de mercadeo de bienes llevados de la capital al lejano e inhospito Karakalpakstan para su reventa, nada de trafico de contrabando. Un grupo de agentes, destornilladores en mano, empezaron a querer desmontar paneles del autobus, pero lo tuvieron dificil, estaba claro de que esos paneles no eran de quita y pon. Tras un buen rato, todo el mundo y toda la mercancia volvieron a bordo y el viaje continuo hacia Urgench, parada previa al destino en Khiva. Llegamos tarde, era de noche, con mucho frio y los restos de la ultima nevada por el suelo. La estacion de autobuses estaba cerrada, vacia, ni un alma. Un viento racheado levantando ventisca barria toda la zona. El conductor toco el claxon varias veces y la gran puerta del parking de autobuses se deslizo hacia un lado dando paso al vehiculo. Nos detuvimos en una de las plataformas, y, de repente, una infinidad de vehiculos particulares empezo a entrar en la estacion y se colocaron alrededor del bus. De lugar muerto paso a ser una concurrida plaza de mercado. El conductor y sus asistentes cogieron algo que vendria a ser el “manifiesto de la carga” y que era un cacho de carton lleno de garabatos donde constaba que material era para cada persona. Bajaron todos los viajeros con sus bolsas y cajas y se abrieron de par en par los maleteros. Se empezaron a vaciar los grandes fardos de material que llenaban los portaequipajes y, a continuacion, aparecio una brigadilla que, destornilladores y llaves  en ristre, empezaron a desmontar todos los paneles imaginables del autobus, y extrayeron de los huecos todo tipo de contrabando. Luego, la policia lo sabia, pero me imagino que vaciar todo el autocar para empezar a desmontarlo no entraba en los planes que tenian para esa tarde.

Alla por 1991, Uzbekistan se proclamo independiente de la antigua URSS, y nuestro amigo Karimov se apoltrono en el poder. Tal y como sucede en algunos paises de centro y sudamerica, el concepto democracia no esta bien definido en las enciclopedias, y de ahi nacen lo que llamamos Republicas Bananeras, donde cada lider puede definir a su gusto que es la democracia, que son unas elecciones, que es la oposicion, que es la ley, etc. Karimov ha llegado a obtener, democraticamente, el 92% de los sufragios, evidentemente tras prohibir la oposicion e incluso matar a unos cuantos centenares de opositores para que el resto no levante cabeza. Luego se perpetua en el poder adecuando leyes a su capricho, crea una estructura policial y militar represiva y monta una red de corrupcion que perpetua al pais en la pobreza y marginalidad. Eso si, por lo menos no ves muchas estatuas y fotos del presidente. Cuando los rusos evacuaron el pais, las estatuas de Lenin fueron apartadas, no como en Kyrgyzstan. Si vas a visitar en Khiva el lugar que antes ocupaba la estatua de Lenin, te vas a encontrar en su lugar la de Al-Korhezmi, el senyor que definio que era un algoritmo matematico y encima le dio nombre.

El capitulo final del viaje a traves de Uzbekistan es la visita al Mar de Aral, o mejor dicho, lo que de el queda. Mas o menos todos sabemos que fue un mar interior, cerrado, que ha ido perdiendo volumen a lo largo de los ultimos 40 anyos, pasando de 1092 a 290 Km cubicos de agua. Ello ha producido que ahora se disponga de una playa de arena de 33000 km cuadrados de superficie, que antes era fondo marino. La desecacion avanza a razon de un metro de profundidad por anyo, y es que la disminucion del caudal de los rios que lo alimentan, el vaciado de las aguas freaticas para la irrigacion del monocultivo del algodon, el cambio climatico, las politicas de control del agua y tal vez Al-Qaeda, son los culpables de este desastre ecologico, que ya se ha producido, ahi esta, parece que irreversible. Ahhh, pero los misterios de la tierra son curiosos. Mientras el  Aral se deseca, el Caspio gana nivel. Pero de este no se hace mucha publicidad.

Se acaba el pais, y toca saltar a Kazakhstan, el sexto pais en superficie del mundo mundial, que se dice pronto. Pero no voy a hacer mas que cruzarlo por el sur en busca de Aqtau, ciudad costera del Mar Caspio, con un clima moderado en invierno. Hace demasiado frio para arrastrar la bici por la estepas Kazakas. Mi amigo Lex, que esta en el pais ahora, me ha dicho que el frio es terrible, hasta -30 C, y que quiere salir ya de alla. La ultima ciudad de Uzbekistan es Kungrad, de donde parte un tren hasta Beyneu, primera ciudad Kazaka, y que cruza las estepas y desiertos que median entre estos dos paises. Aqui nos encontramos con otro tipo de frontera, la que se dibuja con regla y lapiz en el mapa, y que consiste en una linea recta que cruza un desierto. Mientras no haya petroleo o gas no se van a discutir por unos kilometros mas o menos. A mitad de camino se encuentra el puesto fronterizo. El tren se detiene y lo abordan los muchachos de inmigracion y de aduanas. En unos minutos, todo aquel con cara arquetipica de delincuente baja del tren con el equipaje en direccion a las instalaciones, supongo que para ser revisado. Si probaran a afeitarse y sonreir, se ahorrarian ese tramite. Los aduaneros remueven algunas bolsas, vacian otras, confiscan alguna chorrada (para auto-consumo, se supone), y entra en accion el operario de inmigracion, que, sello en mano, recorre el pasillo estampando a diestro y siniestro sellos de salida del pais. Por poner, en el mio se le fue la mano y puso 3.

Si quieres ver las fotos de Uzbekistan, pincha el burro.

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Tiene bastante merito que despues de haber esculpido-escarbado-modelado una ciudad en arcilla, hace un monton de anyos, todavia queden estos restos.

No estan todos los que estan, pero los que estan, son.

De repente se acaban las caras chinas y aparecen las centroasiaticas, un mestizaje entre oriente y occidente. Tambien se acaba el imcomprensible chino y empiezan los incomprensibles kyrgyz y ruso, con su alfabeto cirilico, que, poco a poco, aprendes a leer. El bilinguismo es omnipresente, pues el ruso ha sido la lengua impuesta y todo el pais la ha utilizado durante las decadas de pertenencia a la antigua URSS.

Se trata de un pais pequenyo, montanyoso, con varios picos de mas de 7000 metros de altura, un monton de glaciares, y exportador de agua a sus vecinos. Y es que el pais es pobre. Los sovieticos utilizaron Kyrgyzstan como lugar de veraneo y el gran lago de Yssyk como lugar de prueba de submarinos y torpedos, pero al largarse, no dejaron ni el mas minimo tejido industrial, y la poblacion se ve obligada a ir a trabajar a Rusia, a Moscu. Supongo que la razon de que todavia estan presentes las estatuas de Lenin por doquier, es  para mantener las buenas relaciones ruso-kyrgykas. O tal vez no tienen presupuesto para retirarlas. O tal vez todavia no tienen substituto.

Es un pais musulman, donde el tono religioso es absolutamente difrerente a lo que he visto hasta ahora. Es posible que este un poco “descafeinado” por todos los anyos de ateismo sovietico. El caso es que las mujeres son, aparentemente, libres de hacer y deshacer, no hay muchas mezquitas, y la religion pertenece al terreno personal, no al politico. La capital, Bishkek, es una ciudad de esquema sovietico, sin mayores valores, y donde se amontonan 2 de sus 6 millones de habitantes en barrios de bloques de hormigon decadentes que se caen a pedazos. Aqui la influencia rusa es aplastante, no como en el resto de pais, eminentemente rural, y donde el islam esta mas presente, disponiendo incluso del movimiento islamico uzbeko, radicales, para darse de tortas entre ellos.

En Osh pude disfrutar de la companyia de Dina, una joven estudiante de lenguas con la que viaje a la poblacion de Ozgon, a visitar algunos de los pocos lugares historios que los rusos no arrasaron. Me hizo de guia un par de dias, llevandome a casa de su hermana, en una pequenya aldea cerca de Ozgun, donde tuve el primer contacto con la hospitalidad del pais. Las casas son de adobe y madera, algunas con ladrillos por medio y tejados de uralita. No tienen agua corriente, y disponen de una letrina en el huerto para abonar el huerto. Las estancias son pequenyas, y las calientan con las antiguas estufas de lenya convertidas a gas, que es la energia que mas utilizan. Todo esta cubierto con alfombras y esteras de terciopelo, en las que da gusto sentarse y, a la noche, dormir alla, pues no tienen camas, y simplemente se amontonan, se tapan, y se duerme. Aqui cometi dos equivocaciones que posteriormente ya tuve en cuenta. Al servir la mesa, quiero decir, el suelo, se coloca un mantel de terciopelo en la alfombra, y se trae el pan, abundante, el te, los dulces, y la comida. Todo el mundo se sienta alrededor, descalzo. Pues bien, al coger el pan y partir un pedazo, nunca lo dejes boca abajo en el mantel. Ha de quedar con las semillas de sesamo hacia arriba. El otro fallo, fue pisar, muy poquito, pero pisar, el mantel. Los pies siguen siendo algo impuro, con lo que a mi me gustan los mios.

Algo de que te va golpeando la vista continuamente, son las matriculas de los coches. Son exactas a como eran en Espanya antes de la europeizacion de las “chapas” (vocablo aznariano para las matriculas). Casualmente, en Osh abundan las de la letra B, es decir, esta lleno de barcelonautas. A lo mejor todas las matriculas retiradas no se destruyeron o reciclaron, si no que se les dio una segunda oportunidad en otro pais, se volvieron emigrantes.

Otro impacto visual tambien continuo, es la presencia de contenedores de mercancias por doquier. Los puedes contar a cientos. Generalmente son pequenyos negocios, tiendas, bares, etc, y hacen gala de adaptaciones para hacerlos mas habitables y practicos, como ventanales, puertas, distribucion interior, etc. Durante anyos he ido oyendo que gente, en Europa, proponia su reciclaje como viviendas, pero nunca pasaba de ser una noticia dentro del ambito de las curiosidades. Supongo que, al no ser un negocio la reutilizacion de nada, esos proyectos quedan aparcados. Pero si estas en un pais en crisis, las cosas cambian. El summum se encuentra en el mercado de Dordoy, donde conforman una pequenya ciudad, con sus calles, cubiertos, plazas, etc, formados por apilamientos de dichos containers y donde se trafica con toda clase de mercancias. En un momento dado, alguien puede decir: me lo quedo todo. Cierra el container, lo carga en un camion, y se lo lleva sin necesidad de usar bolsas de plastico.

La policia esta por todos lados. Las referencias te preavisan de que todavia quedan resquicios de corrupcion en el cuerpo, y aunque la ejercen mas sobre sus compatriotas, pueden intentar coaccionarte para sacarte algo de dinero y complementar su escasa nomina. Si visitas el Osh Bazaar de Bishkek, ya estas avisado de que se te acercaran dos policias, uno de paisano y el otro uniformado. Te pediran la documentacion, te llevaran a un cuarto apartado, te registraran, y te pediran que les des dinero. E incluso puede de que ni sean policias. Cuando me llego el turno, les vi a lo lejos. Automaticamente aplico la tactica de “no les mires”, y disimulo girando la cara para el otro lado. Cuando estan  a mi altura, me detienen y, en voz baja, me piden la documentacion. Toca aplicar la segunda estrategia, dejarlos en evidencia. Como si estuviera sordo, en voz alta, les digo que que quieren, en espanyol. Repiten documentazia, bajito, y yo les repito, mas alto, que que quieren? mi documentacion?. A estas alturas toda la gente en 10 metros a la redonda ya nos miran, y entonces les doy mi pasaporte. Lo cogen, lo abren del reves, por la ultima pagina, la lee atentamente donde dice que el pasaporte pertenece al gobierno espanyol, mira alrededor, y me lo devuelve. Sin decir nada, continuan andando. A por otro menos escandaloso, jajajajaja! En las calles y en las carreteras, la persecucion a los vehiculos es exagerada. Los controles son continuos y los coches van parando a la senyal del agente que los selecciona en base a algun instinto que le indica que la mordida puede ser fructifera en dicho vehiculo. Los radares de pistola, como los de las pelis americanas, facturan sin parar. Aqui no deben de producir cancer a los operarios, tal vez porque el gorro de piel que llevan debe estar blindado a las radiaciones. Tal vez por que se dejen el cerebro en casa antes de ir a trabajar. Eso si, todo el mundo se da la mano con la policia, aunque te vaya a pasar por taquilla. Parece que lo corrupto no quita lo cortes, luego me daria cuenta de que en lo cortes va implicito lo corrupto, cuando en la palma de la mano se incluye un billetito balsamico.

Los coches utilizan como combustible gasolina, gasoil y gas. Como se reposta en una gas-olinera lo explico en Uzbekistan, pero, para que veamos como se pueden relativizar las cosas, las medidas de precaucion que en nuestro pais son tan extremadas que exigen que hasta apagues el movil para repostar, aqui se interpretan de manera diferente. Los coches se detienen ante el surtidor. Solo se detienen, no paran el motor. El operario recibe el dinero por la ventanilla y llena el deposito. Una vez concluida la operacio, el conductor mete primera y continua el viaje. La ventaja que veo, estriba en que, si se diera el caso de una fuga de combustible o un fuego, el conductor puede pisar el acelerador a fondo inmediatamente y salir pitando. La misma situacion en nuestras gasolineras generaria caos, por lo menos, y seguramente victimas, ya que huir a pie es mas lento, la gente de dentro del coche estaria atrapada, y encima no puedes llamar a emergencias porque el movil lo tienes apagado.

Una de las motivaciones para cruzar los paises stanianos de centro-asia, es visitar Uzbekistan. Hace dos anyos que Pol y yo lo intentamos, pero no nos dieron los visados e incluso perdimos el dinero de los vuelos que ya habiamos pagados. Es, lo que se llama, una espina clavada en el orgullo. Todo parece indicar que esta vez si, que ya estamos dentro. El visado no supuso mas que esperar en Bishkek y pagar por el. Los pasos fronterizos por tierra, a pesar de los enfrentamientos de hace dos meses, estan abiertos (o eso parece). Total, que unos dias antes de la validez del visado, me planto en la ciudad cuasi-fronteriza de Jalal-Abad (famosa por su agua mineral con gas, ah! y tambien por las tortas que se dan con sus vecinos de pais, con los que comparten el valle de Fergana…) y paso un par de dias de relax. Aqui las temperaturas son menos frias que en el norte, y me da la impresion de que podre reanudar el pedaleo. Mirando webs sobre internet, descubro un weblog de un viajero que estuvo el ultimo octubre por aqui, y leo sus impresiones del pais. Buenoooooo, si ya tenia la mosca tras la hora con otra informacion leida, el chaval termina de preocuparme. Segun el, cada dia es una historia de persecucion policial, corrupcion y otros peligros. La militzia esta avida de dolares y te los arrancan del bolsillo. Si te resistes, a hacer penitencia a los cuartelillos. Mi ego empieza a reaccionar, me suben las palpitaciones, empiezo a pensar que hacer con el efectivo que llevo encima, 800 euros y 1500 dolares (arrastrados desde Malasia), pues si lo declaro me temo que haran como en Moldavia hace dos anyos, que te amenazan con un protokol si no les untas. Luego esta lo del registro. Segun algunos viajeros y fuentes de informacion, has de registrarte en la policia antes de que pasen tres dias de estar en el pais, y luego cada dia, o cada tres dias como maximo, y otras versiones. Eso significa que has de ir a un hotel con licencia para extrangeros y pernoctar alla. A cambio, te dan un papelillo sellado conforme has estado alla. El problema es que si te saltas alguna noche, cuando salgas del pais y te revisen los resguardos, como te falte alguno, tocar pagar multas, y la leyenda urbana habla desde 300 dolares, hasta 1500, e incluso cuartelillo y dias de carcel. Total, que el tema empieza a darme vueltas en la cabeza, y me quita el suenyo, a mi, que en este viaje he aprendido a dormir en una silla! Hoy, preguntando por la calle, unos me han dicho que el paso fronterizo de Karasuu esta cerrado, y otros que  solo esta cerrado para la gente local, no para turistas. Otro punto de emocion…

Llega el dia del salto a Uzbekistan. El valle de Fergana, es, en realidad, una gran llanura rodeada de montanyas, y como valle, valle, como accidente geografico, deja que desear. El caso es que la parte norte esta en Kyrgyzstan, y el resto en Uzbekistan. Como trazaron la linea de la frontera? Bueno, esta vez no hay montanyas, ni rios, ni siquiera una carretera que seguir. El criterio empleado son los pozos de petroleo. Ahhhh, esto es centro-asia! Este pozo pa ti, este pa mi. Este pa ti, este pa mi. Luego se pone una frontera, y a ambos lados se ubican personas con una fuerte identificacion religiosa, etnica e incluso algun capullo veinteanyero con un Kalashnikov cargado, para mantener “tensiones geo-politicas” y asi perpetuar los conflictos y la miseria del lugar y poder seguir llenandose los bolsillos los que exprimen el pais, tanto los locales, como las corporaciones de otros paises instaladas como garrapatas chupa-recursos. Para, Pako, que te lanzas…. Pues eso, decia que tocaba cruzar la frontera, y por la manyana, cojo la bici y recorro los 20 km que separan Jalal-Abad del paso de Karasuu. Cerrado es poco. Hay suficientes barreras como para que no las pueda atravesar ni un tanque con carrerilla. En enero se cruzaron disparos entre los dos lados de la frontera y murio algun militar. Cerrado por “tensiones”. Kaka pues. La siguiente opcion es hacer los 100 km que me separan de Osh y cruzar por alla, que es un lugar menos “tensionado”. Puedo hacer todo el trayecto en bici durnte el dia y cruzar manyana, pero a los 50 km, la temperatura empieza a bajar, y hago autoestop hasta Osh. Reposto las ultimas samsas y chai kyrgykos y en unos 15 minutos llego al puesto fronterizo. Unas 30 personas esperan para cruzar, no haciendo cola, si no amontonadas, haciendo presion sobre la puerta que los deja pasar de uno en uno cuando el oficial la abre. Me indican que me sume a la fiesta, bici incluida, y alla me planto, detras de todos y sin mucha posibilidad de presionar como los otros, por mi condicion de portador de un monstruo cargado que ocupa por 4. La gente empieza los rituales de interrogacion, que de donde soy, de donde vengo, a donde voy, casado, familia, hermanos, jijiji, jajaja, etc. Entonces empieza una competicion por ofrecerme su casa para dormir, y en una de mis libretillas garabatean sin parar direcciones y numeros de telefono ante los que prometo visitarles, si me pillan de camino. Esto es un anticipo de lo que me esperaria en Uzbekistan. En un momento dado, quihicir, un sonriente oficial de aduanas se dirige a mi en inglesillo y comienza el otro tipo de interrogatorio: nashionaliti? Espanya (Espanya se pronuncia Espanya en estos paises). Madrid? Barcelona? Por norma respondo Barcelona, aunque a veces he de explicar por que en el pasaporte pone que soy de Madrid. (Les digo entonces que los de Bilbao nacemos donde queremos, y se sienten satisfechos). Ahhhh!!! Barca, Messi, Pujol, Iniestas!!! Si, si, tambien toros y flamenco (dicho en espanyol, con sonrisa, cuela perfectamente). Me indica que mejor que me salte  la fila, de la vuelta y entre por la salida para cumplir los tramites. Vamos alla, espero que no me metan en la sala del tercer grado donde ordenyan a los turistas. Pues no, con una cordialidad sospechosa, pero que empiezo a aceptar, me facilitan los tramites, la declaracion de aduanas que cumplimento declarando solo 110 dolares y 147.000 SYM en el bolsillo (los demas los llevo en la planta del pie entre dos calcetines, dime cagao si quieres), y que ni se molestan en comprobar. Meten las alforjas en los rayos X, y me hacen abrir, por primera vez, una de ellas. Nada mas soltar las correas, se arrepiente, y me dice que tire, que Welcome to Uzbekistan. Espero que Wel no se me coma.

Policia Uzbeka 0 – Prejuicios de Pako 1

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